ВИНОГРАД - Чому виноград перезимував погано ?

У цій статті не обійтися без розгляду основних елементів агротехніки при вирощуванні винограду, що впливають на врожайність майбутніх насаджень і підвищують надійність перезимівлі винограду. Особливо це стосується обробітку винограду в Сумській, Чернігівській, Волинській та Київській областях. Від правильного вибору місця і способу посадки куща, від того, яку форміровку буде використовувати виноградар, як ретельно буде проводити всі агротехнічні заходи, багато в чому залежить майбутній урожай. Основоположним фактором тут є правильна посадка виноградного рослини.

У науковій літературі та періодичній пресі є досить обгрунтованих даних про необхідність посадки кущів винограду на глибину 50-80 см від поверхні землі. При інтенсивних і тривалих зимових морозах в північних районах виноградарства грунт промерзає на глибину до одного і більш метра. Тому треба строго дотримувати всі рекомендації по посадці і проводити щорічну катаровку хоча б у перші три-п'ять років життя куща. Катаровка - це видалення поверхневих росяних коренів, які виростають за сезон вегетації від голови куща. Робиться цей агротехнічний прийом два-три рази за літо. Відкопувати голову куща і секатором обрізаємо верхні корінці. Обробляємо 3%-м мідним або залізним купоросом і даємо підсохнути. Для того, щоб не робити щорічну катаровку і не завдавати зайві рани, можна залишати під кущем ямку глибиною 10-20 см, звільняючи голову куща від землі. На зиму необхідно насипати горбик землі і ретельно укрити основу куща. Також можна обмотати основу куща (голову і нижню частину штамба) плівкою або руберойдом, щоб ізолювати це місце від вологи і грунту, тим самим запобігти наростання в цьому місці коренів.

Для чого це треба? При сильних зимових морозів і промерзанні грунту верхня коренева система все одно гине. Кущ залишається без коріння. Відбувається порушення кореляції між надземної і підземної частинами куща. Тому всіляко необхідно стимулювати ріст і розвиток основних нижніх коренів винограду, що знаходяться на п'яті черешка.

Хочеться ще раз нагадати основні ази посадки винограду. Вибираємо сонячне місце, напрямок рядів з півночі на південь. Роєм ями на глибину 80-100 см, вносимо два-три відра перегною і стільки ж піску, додаємо верхній землі і ретельно перемішуємо. Якщо грунт бідна, додаємо 300-500 г нітроамофоски. Виробляємо полив по 2-3 відра на яму. Після того, як вбереться вся вода, ставимо саджанець на дно ями. При цьому п'ята саджанця знаходиться на глибині 30-50 см, а його голова (місце, де виходить молодий пагін) на рівні поверхні грунту або на 5-10 см нижче. Прикопують саджанець, залишаючи відкриту голову, і поливаємо.

В останні роки виникло і з легкої руки деяких виноградарів поширюється думка про те, що можна не садити глибоко виноградні кущі. Мовляв, розвиток кореневої системи у поверхні, в зоні гарної вологозабезпеченості і родючості грунту, сприяє прискореному розвитку куща, його раннього вступу в плодоношення і кращої врожайності. З одного боку, це правильно і виправдано, дає швидку і максимальний прибуток для малого або приватного фермерського господарства. Але, з іншого боку, через глибокого промерзання грунту в такі критично морозні зими, яким був сезон 2011-2012 років, багато виноградники сильно постраждали від загибелі саме кореневої системи. І тепер для їх відновлення необхідні великі трудовитрати і фінансові кошти. Особливо такі проблеми характерні для південних регіонів, де багато виноградники посаджені на невелику глибину.

Хочеться ще звернути увагу на такий важливий момент. Що значить земля (не поверхню) для виноградного куща в плані перезимівлі? Земля - це «термос». Взимку вона гріє, влітку відводить зайве тепло. Вночі вона гріє, вдень забирає на себе тепло. Необхідно чітко розуміти, чим корисно така властивість для виноградника, і використовувати його.

Чим глибше посаджений виноградний кущ, тим пізніше він прокидається навесні (земля ще холодна, а повітря вже достатньо прогрілося) і легко йде від весняних заморозків. При цьому кущ довше продовжує сезон вегетації (вже холодно, а земля ще тепла). І навіть після перших заморозків, коли опадає листя, все ще йде процес укорінення і підготовки куща до зими. Справа в тому, що коренева система виноградної рослини працює до повного промерзання грунту. Якщо ж кущі винограду посаджені на малу глибину і розвиток кореневої системи відбулося у верхніх шарах грунту, то в перші сонячні весняні дні при прогріванні повітря до +10 ° С кущі починають вегетацію. Включаються в роботу коріння, починається сокорух, набухають бруньки. Закінчився період вимушеного спокою куща. У цей момент досить мінімальних негативних температур (-3 ... 5 ° С), і гинуть все нирки.

Узагальнюючи вищесказане, хочу підкреслити, що глибока посадка кущів хоч і уповільнює розвиток винограду в перші роки життя, але разом з землею («термосом» і додатковим укриттям) робить більш плавним перехід у розвитку рослини від зими до літа на початку вегетації і такий же плавний перехід від літа до зими в кінці сезону, що істотно підвищує зимостійкість виноградних рослин.

Щеплення. Не зовсім вирішує проблему перезимівлі, але в якійсь мірі підвищує зимостійкість виноградних насаджень використання при виробництві посадкового матеріалу зимостійких підщеп. Справа в тому, що коренева система європейських або середньоазіатських великоплідних столових сортів витримує промерзання грунту від -6 до -8 ° С, тоді як коренева система амурських сортів або ж спеціальних підщеп витримує температуру від -8 до -10 ° С (за деякими даними виноградарів -опитніков - до -12 ° С).

Якщо при виробництві саджанців використаний хороший морозостійкий і сильнорослий підвіяв, якісно зроблене щеплення (гарне зрощення, підщепа і прищепа складають як би єдиний організм), правильно проведена посадка (місце щеплення знаходиться нижче рівня грунту), то зимостійкість таких кущів підвищується в значній мірі. Якщо ж ми говоримо про перещеплення дорослих кущів винограду новими сортами, коли щеплення робиться на рукавах або штамбі (найчастіше вище рівня землі) і при цьому зрощення підщепи та прищепи неякісне (наростання калюсу відбувається не по всьому колу через слабку динаміки зростання старого куща) , то в цьому випадку ми отримуємо тільки зниження морозостійкості прищепленого куща і в підсумку - зниження його зимостійкості. Справа в тому, що місце щеплення найбільш схильне пошкодження сильними морозами. Важливо пам'ятати, що ніякі види щеплень не дають ідеального зрощення тканин рослини, завжди є місця в центрі або збоку втечі, які не заросли калюсу (рановий тканиною). Надалі це місце буде найбільш проблемним при перезимівлі.

В останні десятиліття було розроблено багато різних способів укриття кущів на зиму. Причому з появою нових синтетичних матеріалів, більш довговічних і надійних, таке укриття стало легше по трудовитратах і більш надійним в плані захисту винограду від морозів. Існує багато способів укриття. Не вдаючись глибоко в подробиці (в літературі досить добре описані різні варіанти укриття), хочеться акцентувати увагу початківців виноградарів на наступному моменті. Якщо при вирощуванні кущів застосовуються високоштамбовие або беседочние форміровкі, то всілякі способи укутування (обмотування) штамбів і плодових лоз матеріалом ніяк не захищають кущі від сильних і тривалих знижень температури. У такому укритті кущ сам себе не гріє. У кожного сорту чи гібридної форми винограду є своя межа морозостійкості, нижче якого відбувається руйнування рослинних клітин меристеми, провідних судин. Гинуть не тільки оченята з нирками і однорічні лози, але й рукави, штамби. Важливо пам'ятати, що морозостійкість багаторічних частин куща всього на 2-3 градуси вище, ніж однорічних. Але плюси все ж є. Таке укриття захистить лозу від обмерзання і иссушающего вітру в зимову пору, що саме по собі вже чимало.

Зазвичай в північних областях України застосовують нізкоштамбовие або бесштамбовиє форміровкі виноградного куща, що дозволяє пригнути лозу до землі, надійно укрити і забезпечити обігрів кущів природним теплом землі в люті морози. На які ж основні, важливі нюанси укриття слід звернути увагу?

Укриття кущів необхідно виробляти як можна пізніше, ближче до зими. Вкривають тільки добре визріла лозу, без листя і зелених пагонів, щоб не спровокувати розвиток цвілі і гнилизни. Укривний матеріал повинен забезпечувати одночасно як надійне укриття, так і можливість провітрювання лози. Матеріал повинен «дихати» - пропускати повітря.

Розкриття винограду навесні проводять якомога раніше, не передержівая кущі під матеріалом. Інакше можна створити парник і збільшити прогрівання верхніх шарів грунту, таким чином спровокувавши раннє сокорух і пробудження нирок. Можна робити провітрювання раз-два на тиждень в занадто теплі дні, відкриваючи кущі та даючи їм добре просохнути.

Аналізуючи підсумки поганий перезимівлі винограду в багатьох областях України в минулий морозну зиму, хочеться відзначити, як мені здається, основну помилку, допущену виноградарями. Це раннє укриття кущів на зиму. Осінь минулого 2011 була тепла й затяжна, і після перших заморозків і опадання листя ще довго трималося тепло. Плюсова температура навколишнього середовища і надійне укриття дають додаткове підвищення температури, і ось результат. Добре визріли кущі винограду закінчили вегетацію, протягом місяця-двох пройшли період природного спокою і в грудні-січні прокинулися, почали новий сезон вегетації. А набряклі оченята, як відомо, пошкоджуються при мінімальних негативних температурах -3 ... 5 ° С.

Інтенсивна агротехніка. У гонитві за рекордними врожаями ми часом забуваємо про основні елементи агротехніки: нормування навантаження куща пагонами і гронами. Протягом сезону виконується посилена листова підгодівля і крапельний полив кущів, всілякі зелені операції, застосовуються препарати ФАВ (фізіологічно активні речовини), як уже було сказано вище, для прискорення дозрівання і поліпшення товарних якостей врожаю (поліпшення інтенсивності забарвлення ягід і збільшення сахаронакопленію) для отримання максимального доходу. Всі ці агротехнічні заходи призводять до сильного виснаження як самого виноградного рослини, так і грунти в зоні залягання кореневої системи. Для відновлення куща, його своєчасної та належної підготовки до перезимівлі потрібні певний час і поживні речовини. А часу немає. Справа в тому, що до тих пір, поки не зібрано врожай, практично всі сили куща направляються на його дозрівання, а не накопичення запасу. Оскільки активні вегетаційні процеси йдуть в основному протягом травня-серпня, а у вересні-жовтні припиняється активний ріст рослини, то й інтенсивність відкладення в деревині і коренях пластичних речовин зменшується. І навіть якщо в жовтні ще стоїть тепла погода, буває часом вже мало часу для грунтовної підготовки куща до зими. Головним критерієм правильності навантаження врожаєм в поточному році є сила росту і розвитку куща в наступному році.

Крапельний полив. Це одне з агротехнічних заходів для інтенсивного виноградарства, спрямоване на отримання товарної, дуже великої ягоди. За допомогою крапельного поливу виробляють не тільки зрошення виноградника, але і підгодівлю кущів мінеральними мікро-та макроелементами, органічними добривами. При цьому при правильній, рівномірної за часом та обсягом подачі рідини в період наливу і дозрівання ягоди вдається набагато зменшити розтріскування винограду на сортах і формах, схильних до нього.

Незважаючи на безліч переваг застосування крапельного поливу на винограднику, на мій погляд, у цього агротехнічного прийому є один дуже суттєвий недолік. Промочуючи з року в рік грунт у верхніх шарах в період вегетації, особливо в жарку літню погоду, ми створюємо дуже комфортні умови для росту куща, але при цьому стимулюємо утворення і розвиток кореневої системи тільки у верхніх шарах грунту.

Тому, незважаючи на правильну (глибоку) посадку саджанця, через 3-5 років застосування крапельного поливу вся коренева система опиняється біля поверхні грунту. Навіть п'яткові, нижні корені піднімаються вгору. Замість того, щоб коріння освоїли весь об'єм грунту в районі куща, ми маємо тільки площа живлення. При сильних і тривалих зимових морозах, промерзанні грунту на велику глибину відбувається загибель кореневої системи і куща в цілому. Тому бажано проводити полив і підживлення винограду в труби (шурфи) або обладнати підземний полив.