Щеплення винограду в розщіп зеленого пагону
Щеплення винограду в розщіп зеленого пагону (Рис. 1) є найбільш простим по техніці виконання і достатньо надійним. Здійснюється наступним чином.
Для проби спочатку на одній рослині у пагонів, залишених для щеплення, секатором зрізують і повністю видаляють частину вище місця передбачуваної щеплення. Вичікують 20-30 хв (іноді до 2-3 год).
На зрізі обов'язково повинна з'явитися крапля рідини (пасока), яка найбільш інтенсивно виділяється в ранкові та вечірні години. Як правило, в жаркий обідній час виділення пасоки припиняється.
Якщо крапля не проступила, то кущі необхідно рясно полити, а щеплення відкласти на день-два.
Коли пасока виділиться, приступають до щеплення. Для цього на торці пагону підщепи, через який виділяється пасока, роблять поздовжній розріз глибиною близько 2 см точно по центру. Потім беруть відповідний по діаметру черешок щепи, загострюють знизу клиноподібно і вставляють у надріз на підщепі.
Бажано, щоб клин і надріз максимально збігалися за розмірами, тоді зрощення буде краще і якісніше.
Рис. 1. Щеплення в розщіп зеленого пагону
Якщо клин трохи вужче надрізу, то його можна змістити в одну із сторін, але зрощення тоді буде гірше.
Після поєднання зрізів приступають до обмотування. Беруть смужку поліетиленової стрічки або ролик стрейч-плівки та обмотують щеплення, починаючи від низу до верху і в зворотному напрямку. Необхідно добитися щільною і герметичного обмотки.
Якщо щеплення виконане за всіма правилами, то через 1-2 хв (буває і відразу) на торці щепи виділиться пасока. Це говорить про те, що щеплення виконана якісно.
Якщо обв'язка не герметична і пропускає сік, то її необхідно повторити, добиваючись того, щоб пасока пройшла через місце спайки і виступила на торці щеплення. Тут важливо забезпечити гарний кореневий тиск соку підщепи (попередній полив, потужна коренева система).
Після цього на прищепу надягають прозорий пакет з отвором діаметром 5 мм для вентиляції, знизу пакет зав'язують.
Якщо стоїть спекотна, сонячна погода, прищепи треба притіняти, так як вони можуть просто «зваритися» під прозорим захисним ковпаком (пакетом) внаслідок парникового ефекту. Необхідно забезпечити високу вологість 100%) в місці щеплення на весь період зрощення, приблизно 2 тижні.
Якщо прищепа прижилася, то приблизно через 12-14 днів починається зростання пагону щепи. Відкривати захисний пакет треба не раніше, ніж пагін досягне в довжину 5 см і більше, попередньо послабивши зав'язку пакету внизу, і обов'язково притінити пагін в перший тиждень після зняття захисного пакету. Коли прищепа досягне 15 см, можна зняти притінення.
Знімати обв'язку щеплення не поспішайте, роблять це через 1 -1,5 місяця після щеплення, коли обмотка починає врізатися в зростаючу прищепу. Обв'язку можна послабити через 3 тижні, але робити це треба обережно. Зростаючий пагін щепи як можна раніше фіксують на опорі, протягом вегетації забезпечують захист від хвороб.
Таким чином, маючи деяку кількість потужних 1-, 2-, 3-літніх підвойних кущів, можна максимально впровадити новинки виноградної селекції на своїй ділянці, вже на наступний рік отримати перший урожай і реально оцінити новий сорт.
Через 2-3 тижні (іноді до 30-40 днів) після щеплення пасинки повинні піти в ріст. Швидше ростуть ті прищепи, які зроблені з одерев'янілих живців. Але якість зрощення краще, коли прищеплюють зелену прищепу на зелений паросток підщепи.
Якщо до цього терміну ростових процесів не спостерігається, а листя і пасинки на зелених щеплення засохли, то, швидше за все, щеплення не вдалося і його слід повторити.
Щеплення винограду брунькою
Почнемо з протифілоксерного настрою виноградної шкілки. У зонах, де дає про себе знати цей небезпечний шкідник, кореневласна лоза малонадійна. Вигідніше закладати виноградник щепленими саджанцями. Їх можна придбати готовими, а ще краще виростити самому за 2 сезони.
У першому році шкілка закладається особливими черенками - з філоксеростійкої лози. Купуючи їх, переконайтеся, що даний сорт не протипоказаний тим європейським сортам винограду, які ви хочете на них прищепити. Щоб майбутні підщепи краще вкоренилися, регулярно розпушуйте ґрунт, робіть поливи і підгодівлі, оберігайте від хвороб. Восени укрийте, не обрізаючи пагони.
Наступної весни (якнайраніше) треба розчистити навколо рослин землю, щоб краще прогріти ґрунтовий шар, прискорити початок вегетації. Живці високоцінних, але не стійких до філоксери сортів, якими намічаєте поповнити плантацію, тримайте взимку в надійному від промерзання місці, а з першим весняним потеплінням перенесіть в льодовик або холодильник (щільно загорнувши плівкою). За тиждень до щеплення опустіть їх нижніми кінцями у посудину з водою (в теплій кімнаті) для пробудження і легкого набухання бруньок.
Як тільки верхній (20-25 см) шар ґрунту на вашій школці прогріється до 17-18 °С, починайте щеплення:
• видаліть головки підщеп з усім їх зеленим приростом (які до цього часу 30-35 см);
• ретельно очистіть від землі штамб кущика, знизивши його верхівку так, щоб місце спайки виявилося нижче рівня грядки (страхування від висушування щепи);
• підберіть черешок, рівний по товщині штамбику, зробіть на ньому неподалік від живого вічка косий зріз для копулірування, залишивши посередині сполучний «язичок». Аналогічний (дзеркальний) зріз з поглибленням для «язичка» потрібен і на підщепі;
• щільно з'єднайте обидва компоненти, обв’яжіть місце спайки плівкою;
• обережно засипте що утворилася лунку вологим піском, утворюючи захисний горбок (діаметр основи - 35-40 см, висота - 15-20 см).
До подальших операцій відносяться: розкриття горбка через місяць – півтора, видалення всіх коренів, що виникли на прищепі, і знову підгортання. Слідкуйте за розвитком щеплених пагонів (захисні обприскування, поливи, підв'язка до дроту). Якщо пробилися вгору паростки з нижнього "поверху" (підщепи), відразу ж їх видаляйте.
Знімати обв'язку щеплення не поспішайте, роблять це через 1 -1,5 місяця після щеплення, коли обмотка починає врізатися в зростаючу щепу. Обв'язку можна послабити через 3 тижні, але робити це треба обережно. Зростаючий пагін щепи як можна раніше фіксують на опорі, протягом вегетації забезпечують захист від хвороб.
Таким чином, маючи деяку кількість потужних 1-, 2-, 3-літніх прищеплених кущів, можна максимально впровадити новинки виноградної селекції на своїй ділянці, вже на наступний рік отримати перший урожай і реально оцінити новий сорт.
Через 2-3 тижні (іноді до 30-40 днів) після щеплення пасинки повинні піти в ріст. Швидше ростуть ті щепи, які зроблені з одерев'янілих живців. Але якість зрощення краще, коли прищеплюють зелену щепу на зелений паросток підщепи. Якщо до цього терміну процесів росту не спостерігається, а листя і пасинки на зелених щепах засохли, то, швидше за все, щеплення не вдалося і його слід повторити.
Щеплення винограду в розщіп на штамб
Відразу ж після відкриття кущів обкопують ті з них, які підлягають заміні (глибина лунки 20-25 см). Не поспішайте видаляти стару крону: свіжі порізи навесні викликають рясне витікання пасоки (не треба послаблювати кореневу систему!).
Дочекавшись закінчення «плачу», очищують штамб від старої кори і землі, спилюють його на 5-6 см нижче рівня плантації. Старанно загладжують поверхню пенька гострим ножем, обов'язково перевіряють, чи немає тут загнивших ділянок. Накладають на штамб запобіжну петлю з шпагату, щоб запобігти дуже глибокий розщіп.
За допомогою тонкої сокирки (або міцного ножа) і дерев'яного калатала розщеплюють середину пенька вертикально на 4-5 см, що повинно відповідати довжині клиноподібного загострених прищеплених живців. Вставивши по центру стамеску або дерев'яний клин, фіксують невелике розкриття прорізу, щоб при вставлянні крихких прищеп на них не деформувалися кора і камбій.
Тепер повернемося назад. Запас свіжих живців, взятих з прохолодного сховища, що пройшли тижневу фізіологічну підготовку, ще раз переглядають перед щепленням, ріжуть на одно - або двобрунькові заготовки (верхній зріз в 1-1,5 см від бруньки, нижній - в 5-7 см під брунькою) і поміщають у відро з водою, зверху прикритий плівкою. Заздалегідь готують і смужки з плівки (200 х 15 мм) або поліетиленову плівку для обв'язки місця «стиковки».
Щеплення проводять в теплі, безвітряні і бажано похмурі дні. Починають з тих сортів, які характеризуються пізнім дозріванням пагонів.
Гострим, як бритва, ножем, роблять на підщепі гладкий косий зріз так, щоб його площину пройшла на нижньому кінці через серцевину. Зі зворотного боку клин зачищають, не зачепивши її (більш тупо). При цьому стежать, щоб зовнішня сторона прищеплюваного клину на всьому своєму протязі зберегла кору без жодних ушкоджень. Прищепу обережно «вклинюють» в бічну щілину штамба, строго поєднуючи його кору з молодий тканиною прищеплюваного зрізу, стежачи, щоб нижня брунька щепи підійшла впритул до цього зрізу. Зверху щілину зашпаровують клиновидним шматочком лози (без кори). На тонких пеньках приживляють один черешок, на товстих - по два (Рис. 1).
Місце щеплення туго обв'язують стрічкою, обкладають з усіх боків вологим мохом або обмазують шаром жовтої пічної глини. Лунку обережно засинають, верхню частину щепи підгортають піском. Надалі необхідно видаляти паростки, що з'явилися нижче спайки, корінці - вище неї, періодично рихлити і поливати, захищати від хвороб і проводити підв'язку молодий лози.
Необхідно відзначити, що завдяки потужним коріння, що залишилися від колишнього рослини, пагони знову прищепленого сорту будуть розвиватися буйно. Це можна використовувати для прискореного формування крони. Коли найбільш рослі паростки досягнуть довжини звичайних для плантації рукавів (60-70 см), потрібно прищипнути їх верхівки, залишивши на кожному тільки по 2 пасинка (в тих місцях, де зручніше вигнати стрілку та сучок заміщення).
Для успішної щеплення необхідна стовідсоткова гарантія життєздатності бруньок, а в складній і мінливій обстановці зими з лозою може багато чого трапитися (підмерзання, випрівання та ін.), внаслідок чого стає неможливою весняна заготівля прищепного матеріалу на невкритих плантаціях.
Восени намічені до перещеплювання кущі повністю спилюють (над здоровим вузлом коренештамба, на 10-20 см нижче рівня ґрунту).
Наступний етап - активізація проростання сплячих бруньок. Для цього не пізніше квітня навколо кущів, що будуть перещеплюватися знімають верхній 20-сантиметровий шар ґрунту (діаметром 1-1,5 м). У такому випадку земля в зоні коріння прогрівається швидше, прискорюється відростання пагонів. Залишають 2-3 кращих пагони, решту обламують. Не потрібно чекати появи довгих пагонів - їх тканина грубіє і погано зростатиметься, досить розвитку на обраному для щеплення пагону 4-6 листків. Головне тут, щоб товщина зеленого пагону в нижній частині відповідала розмірами заготовлених прищеплюваних чубуків.
Щеплення однобруньковими прищепами роблять наступним чином (Рис. 1, а). У щепи над брунькою залишають 0,5-0,7 см запобіжної деревини, верхівку захищають від висушування шаром садового вару.
Використання торішнього черешка винограду
Для успішної щеплення необхідна стовідсоткова гарантія життєздатності бруньок, а в складній і мінливій обстановці зими з лозою може багато чого трапитися (підмерзання, випрівання та ін.), внаслідок чого стає неможливою весняна заготівля прищепного матеріалу на невкритих плантаціях.
Восени намічені до перещеплювання кущі повністю спилюють (над здоровим вузлом коренештамба, на 10-20 см нижче рівня ґрунту).
Наступний етап - активізація проростання сплячих бруньок. Для цього не пізніше квітня навколо кущів, що будуть перещеплюватися знімають верхній 20-сантиметровий шар ґрунту (діаметром 1-1,5 м). У такому випадку земля в зоні коріння прогрівається швидше, прискорюється відростання пагонів. Залишають 2-3 кращих пагони, решту обламують. Не потрібно чекати появи довгих пагонів - їх тканина грубіє і погано зростатиметься, досить розвитку на обраному для щеплення пагону 4-6 листків. Головне тут, щоб товщина зеленого пагону в нижній частині відповідала розмірами заготовлених прищеплюваних чубуків.
Щеплення однобруньковими прищепами роблять наступним чином (Рис. 1, а). У щепи над брунькою залишають 0,5-0,7 см запобіжної деревини, верхівку захищають від висушування шаром садового вару. Зрізи клину звичайні: один з переходом серцевини, інший - під меншим кутом. Брунька росту розташовується збоку від площини зрізу. Запорука успішної щеплення - чисті руки, гострий ніж, точний збіг поверхневих тканин обох компонентів і щільна обв'язка місця зрощування.
Не слід приживляти на слаборослі сорти живці, заготовлені від сильнорослих кущів (тут коріння підщепи не забезпечать повноцінного розвитку нової крони).
Зелений пагін підщепи зрізують поперечно по самому нижньому міжвузлі (Рис. 1, б) або по 2-3-му вузлу. Розщеплюється він по центру верхній бруньки. У цей розріз обережно, але щільно вставляють свежопідготовлений держак з однією брунькою. Все міцно обмотують вузькою (0,5 см) поліетиленовою стрічкою. Починають обмотку знизу, доводять до кінця прищепи (з перекриттям), а потім роблять кілька витків вниз і просмикують кінці стрічки під перші витки (не прив'язуючи). Завдяки цьому стрічка не вріжеться в кору при розростанні спайки (Рис. 1 в).
Щеплення винограду "Зелене по зеленому"
У разі якщо не вдалася щеплення ранньою весною (в розщіп) та наступне за нею ("напівзелене"), щеплення можна повторити в літні місяці, з середини травня до кінця червня - початку липня.
Щеплення «зближенням» можливе, якщо підщеплюваний і прищеплюваний кущі розташовані поруч. Відбирають на них 2 дотичних зелених пагони, зрізують на порожнинах кожного невелику, до 5 см, смужку кори, можна з легким захопленням деревини. Розміри і конфігурація цих взаємно розташованих зрізів повинні бути однаковими (дзеркальними), щоб точніше збіглися камбійні шари компонентів. Поєднавши оголені ділянки, щільно пов'язують обидва пагони один з одним (плівкою, шпагатом). Через місяць обв'язку можна зняти. А в кінці вегетації «близнюків» розділяють: у прищеплюваної лози відрізають нижню частину, а у підщепи - верхню.
Проста копуліровка надає садівникові-любителю більшу свободу маневру у виборі місця і кількості щеплень на відбракованому кущі. Готується підщепа, для цього використовується добре розвинений і зручно розташований зелений пагін. До висоти 40-70 см від підстави (довжина майбутнього рукава) з нього зрізують все листя, вусики, пасинки і зимуючі бруньки. Через 2-3 дні, коли рани підсохне і припиниться виділення пасоки, приступають до щеплення. На материнському (привойному) кущі вибирають відповідний для пересадки пагін, що має слаборозвинені пасинки. Зрізують його верхівку (а також вусики і суцвіття), а листові пластинки по всій довжині пагону вкорочують на 1/3.
Потім відокремлюють приготований пагін від куща і ріжуть його в середині міжвузлів на однобрунькові живці (рис. 1, а). Їх складають у відро з водою. Краще приживання досягається при використанні живців, нарізаних в середній частині пагону (з 5-го по 10-й вузел). На кожному повинен бути невеликий пасинок в пазусі листка з 1-2 розвиненими листочками, кращий з яких прирізається наполовину. Тепер переходимо до подвойного куща. На обраній для спайки висоті за допомогою гострого ножа або бритви роблять 2-3-сантиметровий косий зріз (мал. 1, б). Підбирають відповідне по товщині привойне стебло й зрізують під брунькою рівновеликий підвою косий зріз. Тепер акуратно з'єднують зелені компоненти та щільно притискають один до одного їх зрізи плівкою. Для надійності підв'язують прищепний комплекс до тимчасового кілка. Надалі регулярно видаляють паростки, що утворюються знизу.
Рис. 1. Проста копуліровка:
а — однобруньковий черешок привоя; б — зріз подвойної лози; в — прищепа в зібраному стані
Як варіант попереднього способу може здійснюватися зелена щеплення в розщіп за технологією, описаної вище (Рис. 2).
Рис. 2. Зелене прищеплювання в розщіп:
а — прищеплюваний клин; б — підщеплювана лоза в розрізі; в — обв'язка місця «стикування»
Так зване угорське щеплення (в бічному розрізі) застосовують в тому випадку, якщо підщепа перевершує по товщині прищепу, а також при повторному (третя декада травня - друга декада липня) відновленні зелених пагонів, що не прижилися Її нескладна технологія представлена на рис. 3.
Рис. 3. Угорський варіант щеплення винограду:
а — однобруньковий черешок прищепи с косим зрізом через діафрагму; б — боковий Т-родібний розріз кори на підщепному пагоні; в — плотно обв'язане і запарафіноване місце спаювання.
Догляд за прищепленим пагоном винограду
Роботи по догляду за щепленими рослинами полягають у наступному:
• Необхідно регулярно (кожні 7-10 днів) видаляти на рослині всі пагони, крім щепленого, щоб харчування йшло тільки на нього.
• Приріст на щепленому пагоні слід підв'язувати, щоб він не зламався від вітру.
• Через 35-40 днів обв'язку на місці щеплення слід послабити, а через 5-7 днів після цього повністю зняти.
• Практика показує, що щеплені пагони більш схильні до різних захворювань (мілдью, оїдіум), ніж дорослі рослини, тому необхідно провести декілька профілактичних обприскувань.
• На зиму (в кінці жовтня) щепленні пагони слід укрити шаром землі. Перед цим теж можна провести профілактичну обробку рослин засобами хімічного захисту.
Розмноження виноградної лози
Виноград розмножуються не насіннєвим способом, а вегетативно, тобто «живими» частинами куща - відокремленими кореневищами (відводками), відрізками зрілої або зеленої лози. При цьому надійно зберігаються ті якості маточного куща, які припали вам до смаку.
Розмноження винограду - відповідальний момент, адже здорова і високопродуктивна плантація починається, по суті, з черешка. Для заготівлі посадкового матеріалу виділяють найбільш потужні і високопродуктивні кущі з точно встановленою сортовий приналежністю. Добре визрілі лози мають забарвлення міжвузлів і вузлів, відповідне даному сорту (жовтувате або коричнювато-буре з інтенсивно забарвленими вузлами). Міжвузля у них середні, не занадто довгі і не укорочені, серцевина лози займає не більше 1/3 діаметра пагону. При згинанні зрілий чубук видає легке потріскування.
Ще одна тонкість - перевірка ступеня їх визрівання реакцією на йод (цей елемент забарвлює зерна крохмалю в темно-фіолетовий колір). Для цього змочують кінці зрізаних живців 1 %-м розчином йоду. Повністю визріла лоза набуває майже чорний колір, а недорозвинена - блідо-зелений. Заготівля не повинна завдати збитку тієї частини крони маточного куща, яка несе на собі майбутній урожай (молоді плодові стрілки).
Не слід брати чубуки і з порослевих, вовчкових, буйнорослих пагонів. З наявних у розпорядженні добре розвинених однорічних приростів що відплодоносили, що скидаються при обрізанні частини виноградних ланок треба використовувати більш визрілі середню і нижню зону лози (в тому числі і добре розвинені пасинки). Товщина верхнього зрізу черешка - не менше 6-10 міліметрів.
Строки заготівлі в укривних районах виноградарства - період осінньої обрізки кущів (що дає більшу гарантію збереження вічок, оскільки під зимовим укриттям не виключені їх підмерзання або випрівання). Там же, де виноград зовсім не вкривається, заготівля проводиться ближче до весни, коли вже відомі результати перезимівлі винограду.
З обрізаною маси пагонів відбір і формування посадочних живців проводять в той же день строго за сортами. Внизу чубук зрізується секатором під вузлом із збереженням невеликого пенька (1-2 см), у верхній частині - посередині міжвузля. Намагаються повніше використовувати нижні частини пагонів, що примикають до плодової стрілкою. Тут найбільш зближені і краще розвинені вічка (а це гарантує посилене укорінення), а також є можливість залишити на чубук «п'ятку» або «милицю» (рис. 1), які активізують коренеутворення. І навпаки, рішуче вибраковують лозу викривлену і плоску, з зигзагоподібними міжвузля, а також пошкоджену градом, оїдіумом, плямистим некрозом і вірусним коротковузлям.
Стандартна довжина черешка - 60-70 см (це на 15 - 20 см більше оптимальної глибини загортання в ґрунт, що дозволить освіжити перед посадкою зрізи, підсохлі під час зберігання). Іноді практикують здвоєні заготовки (120-140 см), які краще протистоять висушуванню.
Рис.1. Посадкові черешки винограду
а - звичайний, б - з "п'яткою", в - з "милицею"
Кожна сортова партія щільно зв'язується в пучок, де нижні кінці живців спрямовані в одну сторону. До пучку обов'язково кріпиться етикетка. До закладки на зимове зберігання сформовані пучки прикривають зволоженою тканиною, мохом або соломою
Відповідальний етап - збереження життєздатності посадкового матеріалу до весни. Можна зарити пучки живців в землю, вибравши місце на ділянці що не затоплюється і підстрахувавши зверху захисний горбик плівковим покриттям.
Інший варіант: укладають чубуки в ящик з піском, встановлений в підвалі або кімнаті капітального дачного будиночка. Можливо зберігання в кухонному холодильнику: невеликі пучки, щільно загорнуті в плівковий пакет, закладають під морозильну камеру. Однак у будь-якому випадку, щоб уникнути цвілі обробляють живці перед закладкою в 5%-му розчині залізного купоросу (2-3-секундне занурення). Час від часу перевіряють стан «законсервованих» чубуків, використовуючи відлиги. А в кінці зберігання, перед масової висадкою в ґрунт або щепленнями, вибірково проводять контрольне пророщування вічок. Для цього живці з різних пучків поміщають в воду або вологі тирсу. Результат видно вже через кілька днів.
Завершальний цикл роботи з живцями - їх підготовка до посадки (борознування, вимочка, кільчування). Перш за все, на вийнятих зі сховища чубуках освіжають зрізи, тобто видаляють підсохлі кінці хоча б на одне міжвузля. Потім вибраковують ті з них, на яких пошкоджені бруньки, побуріла деревина.
Для того щоб стимулювати коренеутворення, борознують кору і луб на 1-2 нижніх міжвузлях і вузлах. Борозни процарапують за допомогою зубів ножівки. Потім, якщо вологість живців знижена, їх замочують у воді на кілька діб, занурюючи у воду на 1/3 довжини. Цей прийом сприяє переходу поживних речовин, накопичених в чубуку, в легкорозчинні рухливі з'єднання.
Цим і прискорюють процес розвитку корінців. Відмінні результати може принести і передпосадкове кільчування живців. Тут на них одночасно впливають підвищені температури (на нижню частину, де швидше напливає каллюс і пробиваються корінці) і знижені, пригальмовують розпускання вічок. Процедура ця досить складна, вимагає спеціальної апаратури, непростих споруд (парники, теплиці та ін.) Більш доступний для любителів варіант, придатний для невеликого об'єму живців, представлений на рис. 2.
Рис. 2. Найпростіший кільчуватель чубуків
1 - «перекинуті» живці; 2 - засипка піском; 3 - утеплююче покриття;
4 - засклена рама; 5 - теплоізолююча мульча
Виривають на відкритому для сонця місці ямку глибиною по довжині чубуків і діаметром 25-30 см. Дно присипають шаром піску, на нього встановлюють пучок готових до висадки живців верхніми нирками вниз. Засипають яму піском так, щоб прошарок між її краями і чубуками була не менше 5 см. Зверху додають пропарені тирсу і землю, накривають заскленій рамою. А для того щоб навколишня яму ґрунт не прогрівалася на глибину сонцем, мульчують її метрову смугу перепрів гноєм, мохом або соломою (шар 10-12 см). Розвиток знаходяться внизу вічок гальмується, а на добре прогріватися верхній частині прискорюється коренеутворення.
Відомий також досвід кімнатного кільчування, де протиборствує тепло електролампочки з
| 
